Ручка вопрос не решает. Свечи 3 и 4 проверены - норма. 1-2  ток потребляют , выкручивать не стал.

а зачем минералку то?

Я предположу, что будет следущее:
2) сменить масло на минералку с молибденовой присадкой
Затем обязательно придется делать:
1. раскоксоковать
Ибо могут залечь кольца от молибдена ( Как получилось у меня)
И это
Однако свечи никак не влияют на дымность-
Немного влияют, ибо с инструкции:
1.  По истечении времени предварительного разогрева (контрольная лампа гаснет) напряжение на свечах должно еще быть в течение 6-7 сек. При этой проверке не включать стартер. Если напряжения на свечах нет, то заменяем реле.
2.  Во время процесса накаливания (стартер включен) при температуре охлаждающей жидкости менее 50 С должно быть напряжение на свечах накаливания. .....
3.  В случае турбодизеля 80 л.с. устройство предварительного разогрева ставится с посленакалом при работающем моторе. Оставляем работать мотор на холостом ходу и удостоверяемся, что примерно еще 2 минуты на свечах имеется напряжение.

это вы сами придумали?
минералка может только добить движок

хорошо, объясните чем плохо движение двигла на холодную? я не говорю что сразу надо крутить двиг, но на небольшой нагрузке можно вполне себе сразу ехать, что дает этот прогрев? чем чревато не прогревать двигатель?
просвятите, а то я всю зиму на ниве без прогрева двигла ездил. максимум минута работы после пуска, и все было нормально пока не утопили её
какая практика показывает?
практика показывает что минералка при нагреве становится очень уж жидкой, а так же практика показывает что движки на синтетике ходят дольше

Отредактировано danya (27.10.2013 01:29)

я много разнообразных историй слыхал, например, как на волгах по 500тыщ проезжают, вообще не грея - дескать, в минус 25С заводит, и - погнал. Но своим глазам и прочим органам чувств доверия больше.
А практика показывает, что на холодном двигателе - не едет. Ваще. Блок. поршни, кольца, голова, клапана сжимаются неодинаково, зазоры не оптимальны на холодном двигателе. Пока дымление не прекратится - лучше не ехать. Сколько греть - напрямую зависит от температуры за бортом. Можно, конечно, заявлять, что полностью исправная система не дымит вообще - но к сути рассматриваемого вопроса это не относится.
По поводу масла - год ездил я на 1.6тд на каком-то шелле для турбодизелей - и как-то резко в теплое время года на горячую двиг стал заметно хуже заводиться. Поменял масло на минералку - всё пришло в норму. Так и езжу второй год. Минералка - более "жирная", что положительно сказывается на компрессии, на расходе масла как через кольца, так и через колпачки не первой свежести. Что, следовательно, в свою очередь, также положительно сказывается на двигателе, т.к. не (либо - меньше) засирается коксом от масла.
Польза минералки проверена на разных машинах - пассаты бензиновый и дизельный, фиаты, и жигули после капиталки, например.
Вообще, легковой автомобиль, прошедший 5млн. км (http://www.youtube.com/watch?v=wog7O-AWXOo) лишь ухмыляется над рассуждениями про масла и долговечность...))

Немецкую книгу по фольцу не видел. Про запчасти: в контексте того, что, якобы, случится что-то страшное, если не тот бренд нальешь\установишь. Я беру майд ин германи/итали и т.п. Т.е. то же самое, но под зобчасть-бренднейм, а не автомобиль-бренднейм. А если, например, конструкция стеклоподъемника - мудацкая, и тросики рвутся и будут рваться - тут китай, который стоит дешевле ВАГа в 12 раз, - наш выбор, без вариантов.
Вообще, если двиглу всё равно - что бы и не вжаривать на холодном?

и карбюратор едет

а вы не задумывались что все также зависит от эксплуатации?
но синтетика лучше пленка масла намного "стабильнее"

.

Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:38)

ISOpter
Вы знаете, в вашей цитате, в первой половине, нет практики. Ибо карбюратор на холодном работает прекрасно, дизель без турбины- нормально, по ресурсу двигателя - бесконечные споры по типу того, что прогревая на холостых- двигатель в мороз будет минимум минут 20 греться, а на ходу- за 5-7. Везде надо думать, или очень внимательно читать инструкции (и опять думать что в них написано).
По маслу- опять смотря какое и когда. Например минералка зимой- хуже синтетики (без прогрева на холостых действительно могут быть проблемы), а летом- без разницы,главное допуски, по которым вы увидите, что летом жидкую синтетику- ни-зя, а густую w50-w60- пожалуйста.

Если не секрет: какой лучше раскоксовыватель подобрать и присадка в топливо
и вопрос по маслу залито shell 10w-40 hx 7 дизельное, перейти на минералку???

тнвд бы спецам показать

мне кажется, что раскоксовыватель это лохотрон
поэтому брать можно любой хуже не будет, лучше тоже

проехал после смены немногим более 1000
масло не ест, вчера долил грамм 100
у меня скорее иная прблема, течёт масло спереди, через салиники (какие не знаю) и через переднее уплотнение клапанной крышки
(менял все года 2 назад) когда перебирал двигатель
после зимы насос так и не выставлял, да на не прогретой если не повышать обороты двигатель "дрожит сильно" и беловытый дымок
на прогретой работает хорошо
виню форсунки

а стоит поехать и замерить компрессию? или лучше не растраиваться?!