Наверное это больная тема многих владельцев В2 Variant. Мне удалось с ней справиться со второй попытки.

Попытка номер раз: потолок был обклеян велюром персикового цвета. Клеил на "Момент". Менее чем через год потолок потерял привлекательный вид. В силу того, что материал обладал плохой эластичностью и большой массой (по меркам тканей, естесственно), в местах, где он был особенно сильно натянут (вокруг плафона подсветки, в области солнечных козырьков), он стал отставать.

Попытка номер два: достал донорскую обшивку потолка (состояние ее было на три с плюсом, но… она была с автомобиля с люком)
1. Сдираем старую ткань, убираем остатки клея шлифовальной сеткой, протираем, сушим
2. Заделываем дырку от люка. Материалы: картон, стеклоткань, эпоксидная смола, клей типа "жидкий гвоздь". На "ж.г." вклеиваем заглушку из картона, пропитываем эпоксидкой, сушим, обклеиваем заплатку и место вокруг нее стеклотканью (использовал стеклохолст в силу его очень малой толщины), сушим.
3. Убираем шрамы (вмятины, трещины). Материалы те же стеклоткань, эпоксидка. Сушим.
4. Делаем красиво. Для этих целей был заказан светлобежевый карпет. Материалы:карпет, клей "момент".
5. Делаем светло. В следствие того, что дырка под люк была заклеена "наглушняк", появилась возможность поставить салонный плафон, что называется, по вкусу. Выпор пал на "люстру" от шкода октавия первого поколения. Была проведена небольшая доработка: в шкодовский плафон был имплантирован "жучок" задержки выключения освещения со старого плафона (во как!). Разъем переделывать почти не пришлось (отломил фиксирующие усики на разъеме). Светит шкодовский плафон в разы ярче родного, спокойно читать можно.
6. Ставим потолок
7. Наслаждаемся
По истечении двух лет ничего нигде не отстало (стучу по дереву).

Ссылка на источник

Начну с водительской двери, как наиболее ушатанной:

1. Продавлен подлокотник, облупилось покрытие вокруг подлокотника. Канцелярским ножом очертил зону, которую собираюсь ободрать. Затем ободрал очерченную зону. Покрытие снимается довольно легко. Рецепт залечивания стандартный: эпоксидка + стеклоткань (это уже завтра, может быть...)

2. Трещина в переднем верхнем углу, способ лечения тот же.

Что должно получиться:

Верх: искусственная кожа, черная
Молдинг хром, в продолжение блестящего молдинга торпеды
Середина и низ: карпет, бежевый
Подлокотник и ручка: искусственная кожа, светло-бежевая

На водительской двери: блок кнопок стеклоподъемников в подлокотнике

Начинаем с водительской двери. Сначала устраняем косяки.
Ингредиенты: эпоксидный клей, углеткань (оставалось малость в загашнике)
1-й косяк трещина в переднем верхнем углу: сначала поставил пару стяжек из проволоки, затем положил латки с обеих сторон (сверху сткелохолст, потоньше).

Затем пришла очередь подлокотника:

Последней была замазана дырка под ручку стеклоподъемника:

Водительская обшивка подготовлена к обтяжке; передняя правая пока в процессе подготовки:

Водительская обшивка:

1. Наклеил полоску искусственной кожи
2. Кожу чуть выше стыка заклеил малярным скотчем
3. Карпет начал клеить сверху. Приклеил чуть внахлест (прим. 4 мм)
4. Снял скотч, наклеил молдинг

Смотрится свежеобтянутая обшивка красиво, но не стоит забывать и о практической стороне, насколько я помню, почти все попадавшиеся мне обшивки были вышарканы в районе подлокотника.

Достать широкий подлокотник, единый с ручкой достаточно проблематично, поэтому поступаем следующим образом:

1. Заклеиваем обшивку в районе подлокотника скотчем, закрываем обшивку целлофаном, чтобы не угваздать дверь (я использовал мусорный мешок)
2. Вырезаем по месту кусок карпета и фиксируем "моментом". Предварительно я закрепил ручку, смазав ее тем же клеем
3. Пропитываем карпет эпоксидкой
4. Ждем. Вот и я сижу жду, до завтра.

Подлокотник и ручка будут обтянуты иск. кожей песочного цвета

Пакалотник. Все вровень випирает)

Ручка:

Заканчиваем с водительской обшивкой:

Финальный шаг. Врезаем блок управления стеклоподъемниками от Волги

Слабонервным и ценителям оригинальных деталей  лучше дальше не читать.
Буду вам рассказывать о том, как я пустил под нож штатный карман (пока только один, в качестве эксперимента)
Цель защитить низ обшивки от ног нерадивых пассажиров.

Ну-с, начну. Я давно уже прикидывал карман к задней обшивке. Что в итоге получается:

1. Выштамповка двери мельче
2. Эта же выштамповка сзади выше, чем у передней двери

Что можно сделать:

1. Естественно обрезаем карман по длине (я решил оставить заднюю часть, понравилось, как выглядит)
2. Подгоняем карман по толщине. В итоге он стал уже на 15 мм
3. Подгоняем карман по высоте. Тут он наоборот подрос)

А теперь слайды)

Вот здесь видно, что карман низковат

режем

клеим (мелко нарезанная углеткань в перемешку с эпоксидкой)

меряем

Глубина кармана позволяет положить небольшую книжку (журнал, газету...) или пачку леденцов/крекеров в дальнюю дорогу. Карман выступает над обшивкой на 2,5 см. Думаю, при такой толщине карманы не будут мешать посадке-высадке пассажиров.

Сегодня взял мебельный кожзам, решил поэкспериментировать с карманами задних дверей. Вот что получилось:

Тянется хреновасто, но работать можно.

Ссылка на источник

Отвечая на вопросы в ЛС пользователей выкладываю тему на всеобщее обозрение. Чтоб два раза не вставать.
Для обтяжки использовал искусственную кожу бежевого цвета. Принцип обтяжки передних и задних ручек одинаковый.

1. Разбираем ручку (ручки состоят из двух половинок). Показываю на обтянутых ручках, т.к. сам процесс я на снимал.

 

Половинки разъединяются обычной плоской отверткой (я свои вообще без подручного инструмента разобрал)

Передние ручки:

1. Обклеиваем ручку, подгибая швы с обратной стороны

2. вставляем заднюю половинку на место. Сильно не усердствуем, чтобы не повредить кожзам фиксирующими выступами.

Задние ручки:

1. Обклеиваем саму ручку

2. Обклеиваем заднюю часть вставки (т.к. даже после установки ручки она остается на виду)

 

3. Собираем обе половинки вместе
4. Изготавливаем молдинг, закрывающий крепежные отверстия
а) Вырезаем из плотной чертежной бумаги полоску шириной 15 мм. Длину не помню, делал с запасом, потом отрезал по месту
б) Обклеиваем полоску с одной стороны кожзамом

С боков молдинг заправляется в пазы, а по середине его можно приклеить на клей или 2-сторонний скотч.

Ссылка на источник

1. Изготовление болванки будущей консоли. Материалы: пенопласт, картон, клей для потолочной плитки, малярный или обычный скотч, пластилин или замазка-герметик.

2. Изготовление площадки (нижней части консоли). Материалы: монтажная пена, вода + емкость для воды (обрезанная 5-литровая бутыль или канистра), эпоксидный клей, стеклоткань, карпет, клей "момент".

3. Изготовление боковин. Материалы: карпет, эпоксидный клей, шпаклевка для пластика.

4. обтяжка боковин.

5. Изготовление фасада. Материалы картон, эпоксидный клей, углеткань.

6. Сборка.

7. Готовая панель.

Рамка ТВ изготовлена следующим образом: телек оклеивался малярным скотчем, затем карпетом на "момент". Карпет пропитывался эпоксидкой. после высыхания рамка была снята с телевизора, форма доведена с помощью кусочков пластика, стеклоткани и эпоксидки. Затем форма рамки была доведена шпаклевкой. Рамка была обтянута кожзамом и вклеена в "фасад" консоли.

Ссылка источник

Будет полезно для владельцев всех моделей в кузове МК2.
На некоторых машинах по той или иной причине меняли ручки передних дверей. Соответственно многие(как и я) ходят с двумя и более ключами(хоть у меня и стоит сигналка я на всякий случай таскаю с собой ключи от правой, левой двери и замка зажигания.)
Так вот. Ключ зажигания у меня родной. Он открывает только багажник. Мне порядком надоела большая связка ключей и я решил перебрать всё под один ключ.
Наш общий друг Алексей Гер Фриц  любезно предоставил мне 5 оригинальных ручек для опытов(одна у меня была).

С начало я все отмыл от грязи и смазки
Далее выбрал ручки которые мне понравились и запомнил что-как стоит. Особенно возвращающая пружинка.

Далее снимает толкатель

вытаскиваем личинку.

Разбираем так же все ручки и моем личинки от смазки. Я мыл пенным очистителем двигателя, саноксом и зубной щеткой.
Обратите внимание  что под личинками есть возвращающие пружинки! С начало разбираем, вытаскиваем все личинки и пружинки, а потом аккуратно моем.

Отмыли

Далее выбираем более менее живую личинку и начинаем собирать. Засовываем на место пружинки. Далее по одной подбираем личинки так, чтобы при засовывании ключа они уходили в корпус и не торчали. Я собирал и сразу проверял в ручке. Если цепляет и плохо крутится - подбираем другую.
Личинка торчит.

Полностью утопли.

По аналогии собираем всю систему и вуаля

Далее собираем так же вторую личинку, засовываем её обратно. Ну вобщем собираем в обратной последовательности.

Все. Теперь мы имеем две абсолютно оригинальные и рабочие ручки. Осталось поставить на авто.

Ссылка на источник

Итак, как и обещал, выкладываю фотоотчет по восстановлению работы спидометра. Как снять сам спидометр с панели приборов описывать не стал-там всё очевидно и понятно. Снимается электрическая плата (можно частично, но для неопытных лучше снять её полностью). Один нюанс: быть очень осторожным при вытаскивании разъема из самого спидометра, чтобы не порвать саму плату.
Вот собственно сам спидометр

Фото 1

На этом фото (1) я показал, как нужно уже после сборки выставить 0 для спидометра.

Фото 2

На фото 2 видно, что конструкция, к которой прикреплена стрелка сидит  на валу
с небольшой посадкой. Потяните вверх за корпус (указано стрелками) и снимите конструкцию
с вала.

Фото 3

На фото 3 всё понятно, открутите два винта и снимите циферблат

Фото 4

На фото 4 тоже вроде всё понятно. Единственно что, возможно эту плату можно и не снимать.
По моему Спидометр и так должен сняться. Ну я снял, тем более это совсем не сложно.

Фото 5

На фото 5 тоже вроде всё понятно. Открутить два винта и вытащить сам спидометр из корпуса

Фото 6

на фото 6 видно, что нужно освободить приводной вал от червячной передачи, ослабив предварительно винт

ФОто 7

На фото 7 я показал зазор, который нужно сохранить после сборки. Все шестерёнки должны быть прижаты как бы к левому краю до упора (без особого натяга).

Фото 8

На фото 8 показан сам процесс "стягивания" вала с шестеренки. Саму шестеренку желательно
придерживать как показано на фото, а за червячную шестерню нужно вытягивать другими
пассатижами, делая круговые движения вокруг оси вала. что бы легче дело шло.

Фото 9

НУ вот собственно и виновники проблемы проворачивания "вхолостую" пары вал-шестерня.
У меня, после проведения операции на фото 6. при проворачивании пальцами червячной шестерни
при зажатой ведущей (та, что насажена на вал), вал свободненько так был насажен (если это было можно назвать посадкой). И нужно было
не много усилия (например сочетание нескольких 9 на обоих валах, как спидометра, так и одометра),
чтобы вал начал тупо проворачиваться, а шестерня стояла на месте. Вот в этом и была вся проблема!
Что бы её исключить нужно было просто увеличить натяг при посадке (не переусердствуя,
конечно).

Фото 10

Небольшими ударами деформировать отверстие. После очередной попытки можете попробовать
примерить вал: как он будет входить в отверстие. Если чувствуете. что маловато, стукните еще
пару разков. Будьте осторожны при ударе, не повредите паз, указанный на фото.

Фото 11

Для пущей важности я попытался ещё нанести дополнительно на вал (где сидит шестерня) риски, которые оставались при сильном сжатии пассатиж.
Далее всё это нужно было собрать в обратной последовательности. Вставляете вал через все пластмассовые шестеренки до ведущей шестерни (аллюминиевой) и начинаете постукивать по валу со стороны червячной шестерни до того момента, когда конец вала, пройдя ведущую шестерню, не появится в отверстии боковой пластины ("щеки"), как на фото ниже

Фото 12

На фото 12 видно, что я подкладывал гайку при окончательной запрессовке вала. Но что бы сохранить зазор, показанный на фото 7 нужно подсунуть под шестерню скрепку. как на фото ниже

Фото 13

Я использовал большую канцелярскую скрепку и именно её прямые части (сама она имеет своеобразные волновые искривления)
я брал именно прямую часть, толщина этой скрепки точь в точь подошла. Засунули скрепку, уперли "щеку" через гайку в жесткую опору и запресовывайте окончательно, пока червячная шестерня не упрется в свою "щеку". После этого попробуйте, как у вас происходит вращение. Оно должно быть легким и без всяких закусов.
Далее всё собираете в обратной последовательности и радуетесь прекрасно работающему спидометру.
Ну вот как то так...как любил говаривать наш уважаемый Герр Фриц

Источник